• Я снова в Берлине! Путешествие завершено!!!
  • Завтра у меня, наверное, последний день в Намибии. И завтра же я перейду рубеж тридцати трех тысяч преодоленных на велосипеде километров. Это значит, что по ЮАР и Намибии я проехал около трёх тысяч километров. Если оглянуться назад, то в памяти всплывают в первую очередь нескончаемая дорога до горизонта и встречный ветер. Больше почти вспомнить нечего. Это заметно, наверное, и по моему фотоальбому. Поэтому, подведя черту, я могу охарактеризовать этот участок пути как спортивное, физическое и моральное достижение. Было тяжело и не очень интересно. Я называю это просто преодолением расстояния. Но и оно необходимо, если делать кругосветное путешествие. Это часть общего проекта, и слов из песни не выкинешь. Если учесть, что вчера при не очень сильном, но постоянно дующем встречном ветре я проехал двести тринадцать километров, чему сам удивился, то это ещё раз живописно иллюстрирует, до какой кондиции довела меня Намибия. На встречный ветер я уже перестал злиться, это бесполезно. Я его уже часто не замечаю; он уже стал, как данность, как притяжение земли, особенно после того, как мне несколько человек сказали, что это ветер из Индийского океана, который гонит через пол-Африки дожди. Так что мне с этим вентилятором ещё месяц-полтора жить придётся, так же, как и с его дождями. Вчера я проехал много, потому что хотел дотянуть до городка Дивунду, в котором можно найти магазины и кемпинг. Когда оставалось километров десять и начинало смеркаться, я увидел впереди две тучи, обильно изливающие из себя дождь. Дорога, к счастью, шла точно между ними. Но вот я поднялся на небольшой холмик, и дорога круто повернула влево так, что уже через четверть часа я катил через проливной дождь. Эти дожди локальные, можно сказать, точечные. Такие же я видел и описывал в штатах Вайоминг и Колорадо. Но неприятность вчерашней стихии заключалась в том, что после длиннейшего этапа я подъезжал к городку в полной темноте и под этим самым проливным дождём. Через двадцать минут ливень прекратился, и я вкатил, насквозь промокший, на светящуюся заправку, служащую одновременно и автобусной остановкой. А это значит, там была закусочная, на которую я и надеялся. Пока я ел, немного подсох. Заодно и узнал, где кемпинг. Но до кемпинга я не доехал, так как по дороге туда спросил на всякий случай у молодого африканца, где здесь можно бесплатно переночевать. Он указал на автомастерскую рядом, где он сам работал. Глядя на огромный навес перед этой мастерской, я и задал этот вопрос. И попал в точку. Он провентилировал почву у своего белокожего хозяина, жившего там же, и тот был не против и даже предложил мне принять у него дома душ. После душа он вместе со своим приятелем около получаса  рассказывали мне наперебой о моём завтрашнем дне. Дело в том, что я въезжал на территорию национального парка, по их словам, так и кишащего зверьём – слоны, львы, леопарды, гепарды, буйволы и прочие диковинки должны были предстать моему изумленному взору. Я ещё днём на дороге встретил одного местного немца на джипе, который выразил сомнении, пустят ли меня вообще проехать на велосипеде через этот парк из-за изобилия хищных животных. Я получил огромное количество полезных советом, как себя вести в этом диком мире. Если вижу слонов, можно дальше ехать. Если они машут ушами и трубят в хобот, следует разворачиваться и крутить педали, что есть духу – такое трубадурное поведение у них является признаком агрессии. Если видишь кошачьих, надо остановиться и сделать несколько громких хлопков, то есть дать о себе знать; тогда они должны уйти с дороги, так как избегают контактов с людьми. Исключение составляют кошки, им и «брысь!» достаточно. Лучше ехать посередине дороги, подальше от обоих краёв. Львы могут лежать неподалеку от проезжей части и испугаться, если неожиданно появишься перед ними (я же еду без звука мотора). А, как известно, лучшая защита – нападение. Самый опасный зверь – леопард. Вообще, одни из самых опасных для людей животных в Африке, и я это сам раньше слышал – это бегемоты. Но они в реках, поэтому мне можно на этот счёт голову не ломать, так же, как не волноваться по поводу носорогов, которых здесь водится очень мало. На мой вопрос, известны ли случаи нападения на людей в этом парке, они ответили, что пару лет назад одного велосипедиста из Китая разорвала стая диких собак. А так, вообще-то нет. И ещё один ценный совет: не ехать ранним рассветом и с наступлением темноты. В это время кошачьи на охоте, так же, как и ночью. А днём они спят. На этой весёлой ноте я и пошёл спать в свою палатку с мыслью: «Вот и отлично, не надо вставать в пять утра с петухами, поеду в восемь». Пока я в палатке устраивался и читал, метрах в двадцати от меня в темноте происходили какие-то разборки местной молодёжи. Потом была драка, потом кого-то, кажется, били, потом, девичий плач и опять разборки. Но через час стало тихо, и я уснул весь в ожидании следующего дня. Сразу ощутилась перемена климата. Я впервые спал без спального мешка. По сравнению с остальной Намибией, здесь, на севере, дни стали прохладней, а ночи – более теплыми и влажными.

    Сегодня утром я проснулся, не спеша собрался, вернулся на заправку, позавтракал и поехал. Меня пропустили-таки. Первые два часа я напряжённо сканировал 180 градусов обзора перед собой. Через три часа слева от меня что-то ретиво сорвалось с места и убежало. Сердце у меня от неожиданности ёкнуло, но я успел заметить, что это была молодая газель. Ещё спустя час через дорогу важно продефилировали две небольшие, с оттопыренными задами, обезьяны неизвестного мне вида. Немного позже ещё две. К обеду я устал сканировать глазами местность, с полным сознанием того, что именно, когда бросаешь это занятие ввиду бесполезности, оно и происходит. Но и это не помогло. Я проехал до пяти часов дня полторы сотни километров и не увидел больше ни одной твари. И слава Богу!!! Если бы меня спросили, хотел бы я увидеть диких хищников в природе, я бы ответил: «На велосипеде – нет». Я их и так в зоопарке видел и слышал их запахи и рыканья, от которых кровь в жилах стынет. В джипе  – пожалуйста. Вообще-то сегодня подтвердилась моя догадка, которая совпала с мнение Деррика из Кейптауна: если мне по всему маршруту через Африку хоть раз на глаза попадётся  издалека какой-нибудь завалящий  лев, то это можно рассматривать, как огромное везение. Чтобы увидеть этих кошек, люди платят большие деньги и, сопровождаемые местными проводниками, на джипах едут в специальные места, где у них больше шансов испытать это счастье. Так как я из территории заповедника ещё не выехал, то решил не искушать судьбу и не ехать после пяти вечера, как мне и рекомендовали. Как раз к этому времени на дороге показался  посёлок со странным названием Омега III, где я и договорился с одним парнем поставить палатку у него во дворе. Пока я разбивал палатку, он предупредил меня, что по деревне могут ходить слоны, чтобы я не испугался, если что. Да-да… знаем мы ваших слонов, гепардов и леопардов… Видел уже… Не знаю, я сейчас лежу в своей палатке, по которой накрапывает редкий дождик. Может там, снаружи, и ходят слоны. Но мне их не видно, так же, как и днём. Может, когда «до ветра» выйду… Но я и в это уже не верю, только слышу, там, в темноте кто-то действительно ходит тяжёлыми шагами, пофыркивая… Но это, может быть, и местная корова.




    Оставте свой комментарий
    Имя: 
    Email: 
    URL: 

    CAPTCHA image
    Обязательно